[ Entretien ] Freins : changez vos plaquettes

Freins : Changez vos plaquettes

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Vous ne vous contentez pas de rouler mais réalisez vous-même l'entretien de votre moto ? Alors jetez un oeil ici pour mieux comprendre votre monture favorite et palier aux petits tracas du quotidien avec à la clé, de belles économies... Aujourd'hui, Stéphane, notre "chef d'atelier", commence par le plus important, les freins et le changement des plaquettes.

Intro

Bien sûr, les freins sont une des composantes essentielles notre sécurité. Pour cette raison, ils doivent donc toujours être bichonnés. Rassurez-vous, leur entretien n'a rien de vraiment compliqué à réaliser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, mieux vaut comprendre comment ils fonctionnent.

1 - Description
Comment ça fonctionne ?

Passons sur le système quasi-disparu du tambour et attaquons directement le frein à disque, avant, par exemple, composé :
- du maître-cyclindre, son levier et son bocal rempli de liquide de frein,
- la ou les durits,
- un ou deux étriers,
- les plaquettes,
- le ou les disques.

La fonction du système de freinage est de ralentir la machine. En physique, on pourrait appeler ça diminuer l'énergie cinétique du véhicule (en gros, c'est l'énergie du véhicule due à sa vitesse), le moyen utilisé dans notre cas étant la transformation de l'énergie cinétique en chaleur, tout simplement en faisant frotter les plaquettes sur les disques fixés aux roues. Ca frotte, ça chauffe, l'énergie se dissipe, donc, ça ralentit...
Détaillons donc la chaîne de freinage en partant d'en bas ....

Les disques

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Ce sont eux qui vont permettre la dissipation de la majeure partie de l'énergie. Au nombre de un ou deux (sur la roue avant), ils sont fixés au moyeu de la roue. Il en existe trois types :
- fixe : une galette réalisée d'une pièce,
- semi-flottant : une partie fixée sur le moyeu, généralement réalisée en aluminium est reliée par l'intermédaire d'oeillets (partie cerclée sur la photo) à la piste du disque, en acier, fonte ou carbone (c'est sur cette pièce que les plaquettes viendront frotter),
- flottant : même principe que les semi-flottants, mais avec une liaison liaison nettement plus mobile, les disques pouvant légèrement se déplacer latéralement (utilisé en compétition en général).

Les disques semi-flottants ou flottants limitent la transmission de chaleur entre la frette et la piste. Libre, celle-ci peut se dilater à loisir sous l'effet de la chaleur sans déformer la frette évitant ainsi d'éventuels problème de voile du disque.

Les plaquettes

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Au nombre de deux à huit (dans le cas de certains étriers spéciaux...), elles sont emprisonnées dans les étriers et composées :
- d'une plaque cuivrée rigide,
- d'une garniture réalisée dans un matériau de friction (métal fritté, organique ou carbone). C'est cette garniture, qui plaquée contre les disques, provoquera l'échauffement et donc le ralentissement. Comme montré dans cette coupe réalisée au microscope à droite, le matériau fritté comprend nombre de composants dont le cuivre, bronze, fer, céramiques, graphites, chacun jouant des rôles différents (réduction du bruit, qualité de frottement, etc.). Un fois les constituant mélangés, l'ensemble est comprimé puis cuit, de manière à assurer le lien et la brasure de la plaquette sur son support.

Il existe plusieurs qualités de plaquettes : route, sport, piste.
Ne montez JAMAIS de plaquettes piste pour faire de la route. Celles-ci ne sont efficaces que lorsqu'elles sont (très) chaudes, ce qui n'arrive jamais en conditions normales. Conséquence : elles fonctionneront moins bien que les plaquettes d'origine, avec à la clé des distances de freinage rallongées !

Les etriers

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Fixés de façon rigide ou flottante à la fourche, ils supportent les plaquettes. Les étriers sont équipés de pistons (entre un et huit !) et sont raccordés par les durits au maître-cylindre. Les pistons sont chargés de pousser les plaquettes contre le disque. Nous passons rapidement sur les différents types d'étriers, du simple piston aux huit pistons opposés, deux pistons juxtaposés, etc., qui feront l'objet d'un prochain article.
L'intérêt d'un étrier monté flottant : il s'auto-aligne par rapport à la piste du disque, permettant un contact plaquettes/disques sur la plus grande surface possible.

Les durits

Réalisées dans un matériau plastique, renforcé, (parfois en téflon armé d'une tresse métallique ou kevlar, les fameuses"durit avia"), elles assurent la liaison hydraulique entre le maître-cylindre et les étriers (comme des tuyaux, en fait). Chaque durit est raccordée de manière étanche d'un coté à un étrier, et de l'autre au maître-cylindre.

Le maitre cylindre

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Il est chargé de transmettre l'effort appliqué par le conducteur (qui a dit pilote ?) sur le levier aux plaquettes par l'intermédiaire du liquide de frein. Il est essentiellement composé d'un levier qui appuie sur un piston chargé de mettre le liquide de frein sous pression.

Le liquide de frein

C'est un liquide incompressible, résistant à la chaleur, chargé de transmettre l'effort appliqué par le piston du maître-cylindre jusqu'aux pistons du ou des étriers. Bref, c'est lui qui pousse les pistons.
Il est très hydrophile (absorbe l'eau) et a ainsi malheureusement tendance à vieillir en perdant rapidement son efficacité. L'eau contenue dans le liquide boue, dégage de la vapeur et le liquide n'est plus incompressible. Résultat, la poignée devient molle, et dans le pire des cas, vous ne pouvez plus freiner !
Pour cette raison, il est recommandé de le purger tous les ans (mais on verra ça plus tard...). A noter aussi, ce liquide il adore détériorer les surfaces peintes.

Comment ça fonctionne ?

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1/ le conducteur appuie sur le levier de frein (D) qui vient pousser le piston du maître cylindre (B).
2/ le piston du maître cylindre met le liquide de freins (C) sous pression (environ 20 bar),
3/ le liquide de freins pousse les ou les pistons du ou des étriers (G),
4/ les pistons des étriers poussent les plaquettes (H),
5/ les plaquettes serrent les disques (I), qui chauffent et dissipent l'énergie cinétique de la moto...

2 - L'entretien
Comment procéder ?

Après cette partie un rien ennuyeuse, attaquons le vif du sujet : le changement des plaquettes...
Les plaquettes ont une fâcheuse tendance à s'user, perdent de l'épaisseur et il faut bien les changer de temps en temps, si possible avant même de ne plus avoir de freins... Non seulement leur changement s'impose pour des raisons de sécurité, mais aussi pour préserver l'état des disques. Si la totalité de la garniture disparaît, c'est le support métallique qui viendra frotter sur le disque qui va se détériorer à sont tour vitesse grand V (frottement métal contre métal : pas bon... )
Quand les changer ? La plupart des plaquettes possèdent dans leur centre une petite rainure qui fait office de témoin d'usure. Quand le fond de la rainure approche ou qu'il est atteint, il faut changer toutes les plaquettes d'un même train et non juste la plaquette morte. Ne vous affolez pas, il reste toujours un petit millimètre de matière sous la rainure, au cas où. Cela permet de gagner un peu de temps, mais comme les bonnes choses, mieux vaut ne pas en abuser...

Procédons par étapes

Tout d'abord, on peut s'équiper d'une part de la revue technique de la moto, les étriers pouvant légèrement différer d'un modèle à l'autre, et d'autre part d'outillage de bonne qualité. Bannissez les clés achetées sur la place du marché, genre lot de clés à 1 €, ainsi que les clés 12 pans ou les clés plates. Mieux vaut posséder LA clé à pipe 6 pans qui va bien qu'un jeu de trente clés pourries... Munissez vous aussi d'un tube de graisse, de chiffons, de nettoyant frein en bombe, d'un pinceau et d'une seringue. C'est parti.

1/ Ouvrez le bocal de liquide après :

- avoir tourné le guidon pour que la surface de liquide soit horizontale,
- avoir placé des chiffons autour du bocal, sur toute partie peinte située au dessous (rappelez-vous, le liquide de freins attaque la peinture aussi bien que du décapant...).
Il ne reste plus alors qu'à vider un peu de liquide avec une vieille seringue.

Les vis des bocaux intégrés au maître-cyclindre sont souvent des cruciformes de piètre qualité. Utilisez un tournevis de la bonne dimension et, si une vis ne vient pas du premier coup, mettez le tournevis en place et tapez légèrement pour décoller les filets. Ensuite, appuyez fortement sur le tournevis en tournant pour un desserrage efficace.
Il doit toujours rester du liquide au fond du bocal !

2/ Démontez l'étrier

Dans le cas d'un double disque, on s'occupe d'un étrier à la fois, l'autre restant en place. Il est généralement fixé par deux vis au bas de la fourche, soit des BTR, soit des 6 pans. On sort simplement les vis, puis l'étrier en le faisant bouger doucement pour le dégager du disque et de la jante.

3/ Sortez les plaquettes

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[ Entretien ] Freins : changez vos plaquettes Disque12

Elles coulissent sur un ou deux axes qui passent au travers de l'étrier. Soit l'axe est vissé (comme sur les Honda par exemple), soit il est maintenu par deux petites goupilles qui le traversent.
Avant de sortir les axes, observez le sens de montage de la plaque de protection située sur le dessus de l'étrier (les axes passent d'ailleurs à travers cette plaque métallique).
Enlevez les goupilles (ou dévissez l'axe), retirez le ou les axes en maintenant les plaquettes de freins et la plaque de protection...
Hop, magique, ça sort tout seul !
Certaines plaquettes sont équipées de plaques anti-bruit (clipsées à l'arrière). Récupérez-les pour les installer sur les neuves.
Ne jetez pas les vieilles plaquettes, elles vont servir.

4/ Nettoyez les pistons des étriers

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On peut le voir, les pistons on été repoussés, à cause de l'usure des plaquettes, et leur surface est sûrement bien sale. Il va falloir repousser ces pistons, mais avant toute chose, nettoyez-les. En effet, les poussières agglutinées à leur surface pourraient abîmer les joints qui se chargent de l'étanchéité. N'oubliez pas qu'ils sont poussés directement par le liquide de freins et our ce faire, il faut bien que ce soit étanche, non ?.
Vaporisez donc le nettoyant de frein directement dans l'étrier et brossez avec le pinceau. Il faut que la surface des pistons soit au mieux avant de les repousser. Il faut que ça brille !

5/ Repoussez les pistons

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Replacez les vieilles plaquettes entre les pistons (par besoin de remettre les axes...) et, en plaçant un gros tournevis entre elles, faites levier pour repousser les pistons au fond de leur logement. Il faut faire levier fermement mais pas besoin d'y aller comme un sourd non plus...
Une fois les pistons repoussés, observez le bocal de liquide... Le niveau est remonté, c'est pour cette raison qu'on en a enlevé un peu au départ.

6/ Mettez en place les plaquettes neuves

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Là, c'est un peu plus difficile : il faut maintenir les deux plaquettes de frein et la plaque de protection en place d'une main pendant qu'on installe l'axe de l'autre...
Dans le cas d'un axe vissé, enduisez le filetage (et UNIQUEMENT le filetage) de graisse, ce qui facilitera le démontage suivant (et ne serrez pas comme un malade, ça ne sert à rien...). Remettez les goupilles en place si ce système est utilisé.

7/ Avant de replacer l'étrier...
Nettoyez à nouveau l'étrier et les plaquettes au nettoyant frein, de même que le disque.
Les disques et plaquettes ne doivent jamais être gras !!!
Graissez les vis de fixation de l'étrier, mettez-les en place, et serrez-les fermement mais pas non plus comme un fou : une vis serrée correctement est une vis heureuse et surtout, elle ne casse pas et sera plus facile à démonter la fois suivante.

8/ Voilà, c'est quasiment fini !
Il ne reste plus qu'à répéter l'opération sur le second étrier, s'il y en a un.

9/ Dernières opérations

Faites le niveau du bocal de liquide et le refermer et n'oubliez surtout pas :
Actionnez le levier de frein pour remettre les plaquettes en place, et ainsi pouvoir freiner dès que vous remonterez sur la machine !

3 - Pour résumer
Conseils

Difficulté : Facile (1/5)
Durée : 1 heure maxi

!!! !!! A Faire
- Utiliser des outils de bonne qualité,
- Prévoir du nettoyant freins, et du liquide neuf,
- Bien nettoyer les pistons et en profiter pour nettoyer les étriers,
- Graisser les filets des vis de fixation avant de les remettre en place,
- A la fin, actionner le levier de freins pour tout remettre en place,
- Recontrôler tous les serrages et le fonctionnement avant de rouler !

!!! !!! A ne pas faire
- Installer des plaquettes dont la surface serait grasse sans les nettoyer auparavant,
- Ne pas nettoyer les pistons avant de les repousser,
- Monter les plaquettes à l'envers, garniture contre les pistons... Ca semble débile mais ça arrive parfois, bilan : disques et plaquettes foutus, et encore, dans le meilleur des cas...
- Oublier de remettre les goupilles de fixation des axes de plaquettes,
- Serrer les vis comme un... euh... malade ?

Ca peut arriver...-

Sur les Honda, les axes de plaquettes sont vissés... et souvent grippés. Mieux vaut ne surtout pas insister s'ils ne viennent pas :
Si vous n'avez pas de clés 6 pans creux (type BTR) de très bonne qualité, oubliez et foncez chez le concessionnaire avant de faire une bêtise (la tête BTR s'arrondit, l'axe ne peut plus être sorti, le concessionnaire se fera un plaisir, si VOUS faites la bêtise, de vous vendre un étrier neuf...).
Si le démontage se passe bien, n'oubliez pas la graisse avant de remonter (et oui, c'était pour ça la graisse !).
Ces axes sont verrouillés par un petit bouchon vissé, à empreinte plate, on le graisse aussi et on ne sert pas comme un... euh... voyou ? Merci pour eux.

- Les pistons ne rentrent pas :
Nettoyez les correctement et essayez encore.
Ne tentez pas de les graisser.
Si ça ne marche pas, on remet les vieilles plaquettes, on file au garage ou on attend la rubrique "Etriers"...

Les bons tuyaux

- Les plaquettes, comme tout élément d'usure neuf, se rodent. Une bonne centaine de kilomètres, abordés tranquillement, en freinant gentiment, suffisent à roder un jeu de plaquettes.
- En cas de rodage loupé, les plaquettes glacent (leur surface devient alors brillante) et la moto freine mal. Il suffit de les démonter et de les poncer avec du papier de verre maintenu sur une surface plane.
- Pour la piste, certains font un chanfrein sur le bord d'attaque (sur l'avant donc) de la plaquette pour augmenter leur efficacité.
- On l'a vu précédemment, les vis de fixation des couvercles de bocal intégré sont de type cruciforme. Si vous le pouvez, remplacez les par leurs équivalentes, à tête 6 pans creux et inox, beaucoup plus faciles à démonter...[/color]

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